Виноград в Подмосковье – советы профессионала по уходу

Сорта винограда для Подмосковья

Выращивать виноград в Подмосковье не так сложно, как кажется. Главной задачей является выбор правильного сорта, который будет отлично подходить для данной местности.

Любой садовод мечтает иметь посадку винограда на своем участке. Для того чтобы каждый год собирать хороший урожай, нужно тщательно подойти к вопросу выбора сорта, который лучше всего подойдет для вашей местности. Половина успеха зависит именно от этого.

Выращивать виноград в Подмосковье не так сложно, как кажется. Главной задачей является выбор правильного сорта, который будет отлично подходить для данной местности.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Советы по выбору сорта

В список лучших сортов винограда вошли ранние, морозостойкие и неукрывные растения. Для выращивания на территории Подмосковья подойдут:

  1. Алешенькин. Этот виноград, после посадки в Подмосковье, дает урожай через 118 дней. Кисти очень крупные (достигают 1,5 килограмма). Данная разновидность отличается тем, что ягоды не содержат косточек. Алешенькин сохраняет жизнеспособность при температуре в -26 градусов. Однако этот сорт отличается плохой устойчивостью к грибкам.
  2. Виктория. Сбор урожая с винограда этого сорта ведется спустя 4 месяца. Ягоды отличаются темно-розовым оттенком, крупным размером и сладким вкусом. Вес кисти достигает 1 килограмма.
  3. Лидия. Ягоды отличаются темным цветом и кисло-сладким вкусом. Лидия хорошо переносит переувлажнение почвы и воздействие милдьи и оидиума. Урожай появляется спустя 5 месяцев после цветения. Лидия формирует некрупные кисти весом около 100 грамм.
  4. Кудерка. Несмотря на то, что виноград дает плоды поздно, лоза успевает вызревать на территории Подмосковья. Объясняется это тем, что сорт выдерживает морозы до -30 градусов и предъявляет мало требований к зоне выращивания. Кудерка считается технической разновидностью винограда, так как применяется, в основном, для приготовления вина.
  5. Юпитер. Урожай можно собирать спустя 4 месяца. Вес гроздей Юпитера достигает 500 грамм. Ягоды отличаются фиолетовым цветом, сладким и слегка мускатным привкусом. Юпитер выдерживает заморозки до -27 градусов.
  6. Соверинг Тиара. Растение дает урожай к середине августа. Вес грозди небольшой и составляет около 200 грамм. Трехлетняя лоза способна выдерживать заморозки до -30 градусов. Вкус у ягод кисло-сладкий.
  7. Вэлиант. Виноград отличается мощной лозой, длина которой достигает 10 метров. Урожай можно собирать ближе к началу осени. Взрослая лоза выдерживает заморозки до -10 градусов.
  8. Феномен. Бело-желтые ягоды подходят, в основном, для приготовления вина. Вес грозди достигает 1 килограмма. Этот сорт дает урожай к началу осени.
  9. Альфа. Сорт хорошо подходит для высадки в Подмосковье, так как выдерживает заморозки до -35 градусов. Альфа дает урожай к концу августа. С одной лозы можно собирать до 10 килограмм.
  10. Буффало. В Подмосковье такой виноград дает урожай в средних числах сентября. Растение успевает созревать до наступления осенних холодов.

Для Подмосковья рекомендуют подбирать самоопыляющиеся культуры. Оптимальным выбором станет культура, способная выдержать воздействие патогенных грибков.


Чтобы культура в Подмосковье прижилась, необходимо соблюдать сроки, когда сажать лозу. Причем на выбор периода влияет тип сорта. Высадка культуры на территории Подмосковья ведется весной или осенью. В случае если выбирается первый вариант, необходимо дождаться того, чтобы грунт прогрелся до температуры в +10 градусов.

Сорта винограда для Подмосковья

  • Особенности выращивания в этом регионе
  • Как правильно выбрать сорт
  • Самые подходящие
  • Как улучшить урожайность
  • Видео по теме

Виноград уже давно стал не только южной культурой. Раньше это было капризное теплолюбивое растение с большим сроком созревания. Но сейчас выведено много сортов, которые успешно растут в условиях средней полосы и Подмосковья. Причем урожайность и вкус ягод у них не хуже, чем у южного. Вырастить такую культуру могут даже любители. Нужно только при выборе обратить внимание на лучшие сорта винограда для Подмосковья.

В Московской области климат не подходит для выращивания традиционных сортов винограда. Здесь в мае могут быть заморозки, в начале лета жарко, а в августе начинаются дожди. Поэтому срок вызревания ягод сокращается, от влаги они могут трескаться, не успевают набраться спелости. Зимой возможны морозы до 30˚.

3. Сроки посадки винограда

Посадку винограда можно проводить как в весенние месяцы, так и по осени. С середины весеннего месяца апреля и до середины мая месяца, как правило, высаживают 1-летние одревесневшие саженцы виноградной лозы, а далее, до июня месяца включительно – еще зеленые, вегетирующие саженцы винограда.

Говоря об осенней посадке винограда – она проводится начиная с октября, и продолжается до первых заморозков и промерзания почвенного покрова. В этом случае стоит сказать, что отличие таких посадок состоит в том, что посадка саженца осенью предусматривает более тщательное утепление его на зиму и недопущение его промерзания.

Для этого можно использовать опилки и листву, хвою и ветки, а также торф и обычный грунт которыми окутывают сам куст до весны, делая импровизированный холм, высотой порядка 25-30 сантиметров.


Говоря об осенней посадке винограда – она проводится начиная с октября, и продолжается до первых заморозков и промерзания почвенного покрова. В этом случае стоит сказать, что отличие таких посадок состоит в том, что посадка саженца осенью предусматривает более тщательное утепление его на зиму и недопущение его промерзания.

Прищипывание и пасынкование

Прищипка является дополнительным способом формирования кроны растения. Благодаря ей садовод определяет направление роста лозы. Также эта процедура необходима для полноценного роста и развития лианы. До того как виноград зацветет, укорачивают до 10 узла наиболее сильные побеги. Благодаря этому появится еще больше ответвлений, соцветий, гроздей. Помимо этого, можно прищипывать по 2-3 верхних листочка с тех побегов, для которых это необходимо.

Важно! Нельзя прищипывать молодые и ослабленные растения.

Пасынкование проводится весной во время появления первых листиков. Удаляется несколько новых молодых листочков с каждого побега. Эта процедура увеличивает урожайность на 25 %.

  1. На протяжении первого года жизни растения формируется крепкий и мощный побег. Он обрезается осенью до 2 глазков.
  2. Из них во второй год вырастают 2 новых побега. Тот, который длиннее, трогать не нужно, на нем образуются гроздья в следующем сезоне. Более короткий побег обрезают до 3 глазков.
  3. Далее — схема аналогичная.
Читайте также:  Декоративный фикус Бенджамина

Теплица

Конкретные условия участка (высокий уровень грунтовых вод) заставили меня поднять обвязку теплицы на высоту примерно15 см от уровня грунта. В образовавшуюся щель легко лёг отрезок канализационной трубы. Щель потом я засыпал землёй при обустройстве грядок. Трубу не пришлось заглублять – и это оказалось тем более хорошо, что в противном случае в нее затекла бы талая вода – и тогда черенок вымок бы и сгнил.

Ещё один организационный вопрос: как обеспечить доступ насекомым-опылителям — тоже решился сам собой, так как я установил на участке теплицу «по Митлайдеру» с проветриванием вдоль всего конька.

После обрезки и чистки гроздья заметно увеличиваются в размерах, так как питательные соки идут в основном в плоды.
Виноградный куст оголяют, позволяя солнечным лучам максимально долго падать на плоды.

После цветения и опыления пару недель ждал образования плодов-шариков. После этого провёл повторную обрезку: отступил от грозди на одну почку и удалил лишнюю часть побега. Если сделать обрезку сразу за гроздью, она может усохнуть.

6. С удобрением и защитой от вредителей не заморачиваюсь

Не то что это какой-то секрет, просто нет времени. Вношу комплексное универсальное удобрение весной и осенью. Вредители особо не беспокоят, разве что в последние годы стала белить уже связанные лозы садовой побелкой от грызунов.

К огда появляются виноградные кисти, обрываю лишние листья, чтобы кисти получали больше солнца. Виноград получается, конечно, не как с картинки, но очень вкусный. Жалко только, вино делать не умеем, из него наверняка было бы очень хорошее.

Выбор участка

В дождливое лето на глинистых почвах вода застаивается, это приводит к загниванию корней, гибели кустов. Это учитывают при выборе места посадки и подготовке посадочных ям. Вырастить виноград можно на подзолах, торфяниках, лесных почвах, к составу грунта культура не требовательна.

Кусты выдерживают кратковременное поднятие грунтовых вод выше 1,5 м. В зоне длительного насыщения водой корни не развиваются. В Подмосковье солнце стоит ниже, чем в южных широтах, поэтому для винограда выбирают теплое, солнечное место. В тени древесина не вызреет, зимой кусты вымерзнут.


Глубина посадочной ямы зависит от типа почвы и местоположения. Если участок подтапливаемый, то виноград сажают на холм. Почва в Подмосковье прогревается до глубины 50 см, поэтому траншеи и ямы глубже 60 см не копают. На дно насыпают битый кирпич, гравий слоем 10 см.

По времени созревания

Все разновидности винограда подразделяются на несколько категорий по срокам созревания. Если нужно получить урожай винограда на раннем этапе, стоит выбрать соответствующие сорта. При возможности ухаживать за культурой на протяжении длительного срока можно посадить поздние виды.

Преимуществом сверхранних разновидностей винограда является то, что им не требуется большое количество солнечных дней для созревания. Данные сорта вызревают даже в условиях непродолжительного и прохладного летнего периода. Дополнительным плюсом является возможность за счет скороспелости винограда избежать сложностей, связанных с инфекциями. К моменту вступления грибка в активную фазу большая часть урожая уже собрана. Из числа популярных сверхранних сортов винограда можно выделить следующие:

Виноград в Подмосковье, посадка, уход

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании).

Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах “рискованного виноградарства”. Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду “лозы с изюминкой”.

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки – 30 см, от первой до второй проволоки – 40 см, от второй до третьей – 50 см, от третьей до четвёртой – 60 см и т.д по необходимости.

Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).

Читайте также:  Как выбрать спелый гранат в магазине

На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения – по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими – в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения – по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах – только ранней весной.

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения – по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка – получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок.

Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.

Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза – остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб – дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные – удаляются полностью, а если с соцветием – прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится – слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху – ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Посадка винограда

Укрытие

Подготовка винограда к зиме начинается уже в августе. Она заключается в обрезке, удалении листьев, снятии с опоры, связывании и укладывании на землю куста.

Читайте также:  Виды и лучшие сорта многолетней петунии

Подготовить лозу надо заранее, при низких температурах она становится жесткой и хрупкой. Такая лоза при снятии со шпалеры может треснуть. Поэтому снимают побеги после опадения листьев.

Укрывать виноград на зиму в Подмосковье необходимо в ноябре, при стабильной температуре -5° C. Как лучше укрыть виноград на зиму в Подмосковье? Самое надежное убежище – воздушно-сухое, с использованием теплоудерживающих и водоотталкивающих материалов. Такие укрытия винограда исключают как подмерзание, так и выпревание.

Для закалки и ускоренного созревания побегов куста опытные садоводы используют распространенный способ. На расстоянии в 10—15 см от головы лозы ударяют металлическим ломом, прокалывают почву и наносят травму поверхностным корням.

Укрытие винограда на зиму нельзя делать преждевременно. Самое подходящее время – в начале ноября. Но погода вносит большие коррективы. Например, в середине декабря 2017 года в Черноземье сохранялась плюсовая температура, шли продолжительные дожди. В подобных условиях укрытие сортового винограда в Подмосковье приведет к выпреванию куста.

Сухую лозу укладывают на землю на сухой подстил из дерева или елового лапника, обрабатывают 3—5% железным купоросом для защиты от плесени, грибков и вредителей.

Окончательное укрывание плодового винограда на зиму в Подмосковье проводят после первых заморозков -5—7 °С до установления ежедневных холодов. Укрывают виноград полностью на всю длину. Для этого вокруг куста устанавливают каркас из деревянных реек или прочной металлической сварной рейки.

На каркас укладывают утеплитель из спанбонда 60, подложки под ламинат толщиной 3 мм, лапник. Сооружение сверху закрывают гидроизолирующим материалом – полиэтиленовой пленкой, шифером, рубероидом.

Бока туннеля до холодов оставляют незакрытыми. При установлении морозов их затягивают, оставляя продухи для проветривания.

Важно! В каждом укрытии раскладывают старые тряпки, пропитанные отработанным машинным маслом, для отпугивания грызунов.

Ежегодно вырезают побеги, на которых рос урожай текущего года. Удаляют слабые и невызревшие ветви. На рукаве формируется плодовое звено из сучка замещения и новой лозы. Эта лоза тоже обрезается на 7—9 глазков.

Как выращивать виноград в Подмосковье

Виноград в Подмосковье должен стать такой же популярной культурой, как томаты. Мне всегда хотелось посадить виноград, но те книги, которые я покупала, пугали терминами и сложностью агротехники. Я и сейчас не понимаю, почему нужно предлагать виноградарям-любителям схемы, которыми в основном пользуются профессионалы. В конкретных условиях Подмосковья они чаще всего не работают. Мы не хотели сооружать такие же специальные опоры, как в огромных виноградниках. Жизнь показала, что легко обойтись без них, используя подручные средства.

«Агат донской» прекрасно плодоносит в Подмосковье

Многие из моих знакомых выращивают по одному или двум кустикам винограда. Чаще всего ради листьев для долмы, т.к. на ягоды даже не надеются. Цель этой статьи — помочь начинающим виноградарям-любителям сориентироваться в критериях выбора сорта и основных принципах ухода за этой замечательной культурой. Я не буду использовать термины, привычные для виноградарей. Моя цель — показать, что подмосковный виноград может конкурировать по вкусовым качествам и урожайности с южным. Попытаюсь уберечь от грубых ошибок. Именно грубых, т.к. виноград настолько живуч и пластичен, что не замечает многих наших промахов и недоработок. Возможно, садоводов-любителей со стажем тоже заинтересует мой многолетний опыт.

Янтарные ягоды винограда сорта «Августин»

Многие из моих знакомых выращивают по одному или двум кустикам винограда. Чаще всего ради листьев для долмы, т.к. на ягоды даже не надеются. Цель этой статьи — помочь начинающим виноградарям-любителям сориентироваться в критериях выбора сорта и основных принципах ухода за этой замечательной культурой. Я не буду использовать термины, привычные для виноградарей. Моя цель — показать, что подмосковный виноград может конкурировать по вкусовым качествам и урожайности с южным. Попытаюсь уберечь от грубых ошибок. Именно грубых, т.к. виноград настолько живуч и пластичен, что не замечает многих наших промахов и недоработок. Возможно, садоводов-любителей со стажем тоже заинтересует мой многолетний опыт.

Сроки проведения процедуры в августе в Подмосковье

В Подмосковье и Московской области рекомендуется обрезать виноград в конце месяца (если речь идет о ранних сортах) и в начале (если выращивают средние и поздние).

Процедура обрезки — стресс для куста, поэтому важно, чтобы она не совпала с моментом сбора урожая. При выборе даты опираются и на климатические условия. Оптимальный вариант — раннее утро пасмурного и теплого дня. Ветер, дождь и другие осадки в день обрезки недопустимы, поэтому лучше заранее узнать прогноз погоды.


Процедура обрезки — стресс для куста, поэтому важно, чтобы она не совпала с моментом сбора урожая. При выборе даты опираются и на климатические условия. Оптимальный вариант — раннее утро пасмурного и теплого дня. Ветер, дождь и другие осадки в день обрезки недопустимы, поэтому лучше заранее узнать прогноз погоды.

Выбор сорта и подготовка саженцев

Для получения хорошего урожая в Подмосковье лучше сажать морозоустойчивые неукрываемые разновидности винограда:

  1. Русвен. Сильнорослый сорт со сроком созревания 110 дней, округлые крупные ягоды розового цвета имеют матовое покрытие.
  2. Амурский. Ультраранний сорт с отличным (8,7 баллов из 10) сладким вкусом, выдерживает морозы до -42 градусов. Хорошо вызревает, устойчив к болезням, часто используется для оформления легких архитектурных форм.
  3. Альфа. Ранний урожайный сорт американской селекции, который выдерживает морозы до -40 градусов. Лоза успевает вызреть, ягоды вкусные, черные, кисловатые, но в кулинарной обработке очень хороши.
  4. Изабелла. Сильнорослый сорт со сроком созревания 120-130 дней и крупными покрытыми восковым налетом ягодами. Вес одной грозди — около 140 граммов.
  5. Денисовский. Сорт винного назначения, раннего срока созревания. Кусты сильнорослые, черные плоды имеют среднюю величину.
  6. Кэй Грэй. Урожайный и очень мощный гибрид светлых янтарных сортов, обладает высокой устойчивостью ко всем болезням.
  7. Кишмиш. Ранний сорт винограда, плоды которого очень долго хранятся. Вес гроздей в среднем 300-500 граммов, встречаются и более крупные весом около 800 граммов. Для зрелых ягод характерен янтарный окрас.

Большинство дачников Подмосковья отдают предпочтение винограду Кишмиш. Этот популярный сорт привлекает их отсутствием семян и повышенной морозоустойчивостью, которая достигает -26 градусов. К грибковым заболеваниям этот сорт устойчив.

Саженец винограда требуется подготовить к посадке: удалить несохранившиеся корешки и обмакнуть корни в болтушку из двух частей глины и одной части перебродившего коровяка.

Верхнюю часть ствола опустить в расплавленный воск или парафин, предварительно подрезав на 2 почки по побегам. Устроить подготовленный саженец следует наклонно, чтобы, опуская лозу для прикрытия на зиму, не обломить ее в дальнейшем.


Растения с закрытой корневой системой высаживают в открытый грунт летом, в мае-июне. Оптимальный срок для высаживания саженцев с открытой корневой системой весной наступает в апреле-начале мая, осенью — в октябре.

Добавить комментарий