Как лучше сажать виноград в подмосковье весной

Правила посадки винограда осенью и весной саженцами, черенками, схема посадки

Ещё 20-30 лет назад мало кто занимался выращиванием винограда. В последние годы появилось много замечательных сортов, районированных в разных регионах. Садоводов-любителей, занимающихся разведением этого высокоурожайного кустарника на собственном приусадебном или дачном участке, стало значительно больше. Чтобы заняться выращиванием этой культуры, надо изучить технологию. О том, как производится посадка винограда осенью, весной, рассказывается в нашей статье.

  1. Когда сажают виноград, лучшие сроки
  2. Весной
  3. Осенью
  4. Преимущества и недостатки весенней высадки
  5. Плюсы и минусы осенней высадки
  6. Как выбирают саженец
  7. Посадка: шаг за шагом
  8. Выбор места
  9. Подготовка участка, посадочной ямы
  10. Подготовка саженца
  11. Процесс посадки
  12. Особенности посадки в разных регионах
  13. Сибирь, Урал, Ленобласть
  14. Подмосковье, Средняя полоса России
  15. Послепосадочный уход

Приняв решение разводить виноград в собственном саду, нужно выяснить, когда можно посадить его в открытом грунте осенью либо весной, в какие календарные сроки следует его сажать.

Как укрыть виноград на зиму?

Подготовка к холодному времени года начинается с осени. Укрывать виноград, прорастающий в Подмосковье, на зиму следует в период, когда появятся стойкие ночные заморозки с температурой в -2 градуса. В процессе подготовки растения к холодам используется земля либо торф. Для укрытия на зиму обрезанные отростки засыпаются грунтом на 10-15 сантиметров.

При необходимости лоза, с помощью подручных средств или веток, фиксируется на поверхности земли. Сверху растение закрывается еловыми лапниками. В случае если лоза прорастает вдоль стены, поверх обрезанных отростков укладываются доски, которые будут защищать виноград от воды, стекающей с крыши.

Чтобы лоза сохранила способность давать урожай, рекомендуется собрать как можно больше снега и положить в месте произрастания культуры. Для утепления растения не следует использовать полиэтиленовую пленку. В отсутствии елового лапника применяют солому либо листья.


На третий год из второго «глазка» появится крепкая лоза, которая будет давать урожай.

Виноград в Подмосковье, посадка, уход

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании).

Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах “рискованного виноградарства”. Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду “лозы с изюминкой”.

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки – 30 см, от первой до второй проволоки – 40 см, от второй до третьей – 50 см, от третьей до четвёртой – 60 см и т.д по необходимости.

Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).

На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения – по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими – в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения – по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах – только ранней весной.

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения – по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка – получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок.

Читайте также:  Агротехника выращивания клубники из семян

Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.

Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза – остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб – дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные – удаляются полностью, а если с соцветием – прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится – слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху – ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Укрытие винограда на зиму

Уход за виноградом

Агротехника включает в себя стандартные мероприятия:

  • поливы;
  • подкормки;
  • обработку от вредителей, болезней;
  • формирование кустов;
  • обрезку.

Работы ведут весь сезон, начиная с ранней весны.


В качестве внекорневых подкормок для винограда применяют растворы борной кислоты, препарат Завязь, вытяжку суперфосфата.

4. Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?

Установите саженец на холмике с зем­ лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его поса­дить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углуб­ление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно устано­вить 5-­литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев зем­ли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление во­круг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.

Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под са­женцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг са­женца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.

Уход за виноградом после осенней высадки

Культура очень требовательна к уходу. Если об этом не забывать, то можно получить достаточный урожай. В первую очередь, стоит помнить о подкормке. Это должны быть комплексные минеральные удобрения. Особенно чувствителен виноград к недостатку магния в почве.

А также рекомендуется мульчировать саженцы с осени на всю зиму. Слой мульчи из соломы достаточно 5 см. Обязательно регулярно поливать виноград, но заболачивать почву не рекомендуется. Если влажность будет постоянно слишком высокой, то корневая система начнет подгнивать. Полив проводится по канавкам, которые роются с обеих сторон виноградного ряда. Достаточно поливать виноград 1 раз в неделю из расчета ведро воды на 1 куст.

На зиму виноградные саженцы не просто мульчируют, а засыпают торфом из расчета 15 см толщины на 1 куст. При использовании пленки многие специалисты советуют убирать ее вовремя. Лишнее время весной, проведенное под полиэтиленом, заставляет выпревать корни.

После высадки осенью саженцев их поливать рекомендуется только в случае, если в течение 2 недель стоит сухая и солнечная погода. При достаточном количестве дождей необходимость полива отпадает.

Для подготовки к зиме проводятся следующие мероприятия:

  • Обрезать саженец, оставив на нем не больше 5 почек.
  • Поставить обрезанную бутылку, чтобы саженец не ложился на грунт и не заразился грибком, пока он еще слаб.
  • Бутылку засыпать землей с запасом в 5 см.
  • Весной после таяния снега снять бутылку.

Если соблюдать все правила, то виноград спокойно переживет осень и зиму в Подмосковье и сможет обрадовать садовода урожаем.


Способов формировки лозы существует множество. Все их можно разделить на 2 группы: укрывные и неукрывные. К неукрывным относят штамбовые и беседочные, которые применяются при выращивании морозостойких сортов. К укрывным относятся некоторые кордонные и веерные.

Болезни

К сожалению, миновали те счастливые времена, когда на нашем винограде не было ни вредителей, ни болезней. Сырой июнь 2004 г., когда десять дней моросил дождь, спровоцировал массовое заболевание винограда милдью, или ложной мучнистой росой. В 2005 г. вспышка повторилась. В этом году была сухая погода, и милдью появилась лишь в середине августа.


Виноград в теплую сырую погоду поражается болезнями

Милдью – это грибное заболевание, которое развивается в теплую сырую погоду с мая до осени. Гриб размножается спорами, попав на капли росы, они активизируются и прорастают в грибницу. Заражение происходит при наличии дождя и росы при температуре не ниже +12 градусов.

Читайте также:  Груша Аллегро: описание и основные характеристики сорта

Болезнь проявляется на верхней поверхности листьев в виде маслянистых желтоватых пятен, позже появляется белый мучнистый налет на их нижней стороне. Поражаются все части растения – листья, усики, ягоды. Больные ягоды теряют воду, сморщиваются и буреют, часть их осыпается. Гриб зимует внутри тканей растения, поэтому вылечить их не удается. Можно только предотвратить дальнейшее распространение болезни, если она поразила растение частично.

Меры борьбы сводятся к проведению профилактических опрыскиваний. Используют бордоскую жидкость, Цинейхом, Оксихом (из контактных препаратов) и Ридомил-голд (из системных препаратов). Последние надежнее, так как они внедряются в ткани растения и защищают в течение месяца. Опрыскивать нужно в конце мая, перед цветением и в конце июля, в начале созревания ягод.


Защита от болезней: либо регулярно опрыскивать растения, либо выбирать устойчивые сорта

Не все сорта винограда одинаково болеют милдью. Устойчивы сорта, происходящие от североамериканского винограда: ‘Альфа’, ‘Изабелла’ и другие, а также современные сорта: ‘Агат Донской’, ‘Русвен’, ‘Тимур’, ‘Восторг Мускатный’, ‘Русбол’, ‘Амурский 2’.

К сожалению, большинство наших надежных раносозревающих сортов (‘Алешенькин’, ‘Космонавт’, ‘Зилга’, ‘Подарок Шатилова’, ‘Память Домбковской’, ‘Загадка Шарова’, ‘Фиолетовый Ранний’ и другие) оказались неустойчивы к милдью. Виноградари встали перед выбором: либо регулярно опрыскивать растения, любо заменить их устойчивыми сортами. Мне пришлось отказаться от многих сортов, но я не мог не оставить ‘Алешенькин’ и ‘Память Домбковской’ за их выдающиеся потребительские качества и урожайность.

Связанный жгут (у меня он достигает ширины 0,4 м) пружинит, и его необходимо прижать к земле. Для этого я кладу на него обрезки досок и уже на них груз. После этого жгут засыпаю заранее заготовленной сухой листвой и закрываю листами обычного шифера, который лежит одной стороной на фундаменте, а другой – на земле. С боков ряд закрывается шифером или досками, на этом укрытие завершено. Выпадающий снег засыплет все щели в укрытии, и виноград будет надежно защищен от мороза. Перед укрытием жгут полезно обработать от грибка любым медьсодержащим препаратом (например, оксихомом) либо золой.

По характеру использования

По характеру использования все сорта винограда подразделяют на столовые, технические и универсальные. Столовые — это сладкие сорта, используемые для употребления в свежем виде, изготовления джемов, изюма. Технические (винные) сорта используются для приготовления вина. Большая часть виноградников мира выращивает именно винные сорта винограда. Универсальные сорта сочетают качества двух предыдущих категорий. Все три типа можно вырастить в Подмосковье.

Самые популярные столовые сорта:

  • Королева виноградников — это самый диетический из выращиваемых под Москвой сортов винограда;
  • Кардинал — самый вкусный виноград;
  • Тимур, помимо прочих качеств, отличается высокой выносливостью;
  • Красотка получила свое название благодаря крупным сочным ягодам.

Лучшие технические сорта подмосковного винограда:

  • Кристалл обеспечивает высокое качество конечного продукта;
  • Изабелла является самым популярным сортом на протяжении уже нескольких десятилетий;
  • Каберне Совиньон радует высокой урожайностью и приятным вкусом;
  • амурский сорт подходит для начинающих виноградарей, он очень неприхотлив в уходе.

Лучшие универсальные подмосковные сорта:

  • Юбилей Скуиня отличается высокой декоративностью и приятным вкусом;
  • Московский белый отличается повышенным иммунитетом;
  • Жемчуг Зала один из самых транспортабельных;
  • Дружба радует сладкими ягодами.

  • Кристалл обеспечивает высокое качество конечного продукта;
  • Изабелла является самым популярным сортом на протяжении уже нескольких десятилетий;
  • Каберне Совиньон радует высокой урожайностью и приятным вкусом;
  • амурский сорт подходит для начинающих виноградарей, он очень неприхотлив в уходе.

Когда сажать виноград весной

Черенки и саженцы с закрытой корневой системой высаживают в конце весны – начале лета, с открытой — уже в конце апреля или начале мая. При выборе даты важно обращать внимание на погодные условия и температуру. Если на улице идет дождь или дуют сильные ветры, температура воздуха не поднимается выше +5°С, посадку откладывают. Воздух должен прогреться до +15°С, а земля — до +10°С.


Выбор даты зависит от восходящей и убывающей луны. В 2020 году для посадки винограда выбирают 30 апреля или 29 мая. Неподходящие даты — 7, 8, 12, 13, 20, 21 мая.

Обрезка

Обрезка производится в начале и конце лета. Подвойная поросль удаляется, как и верхние корешки саженцев. Важным этапом является обрезание первых от поверхности корешков, для чего снимают верхний слой почвы на глубину 20 см.

После проделанных работ яму нужно вновь засыпать. Обрезкой увлекаться не стоит, потому что настоящая и полноценная обрезка производится лишь на 3 году роста растения.


При длинных лозах подвязка осуществляется за счет длинных деревянных колышков или шпалеры. Также в качестве основания можно использовать металлические трубы.

Посадка саженца винограда в московской области

Посадка саженца винограда осенью или весной не отличаются друг от друга.

Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков и почва должна прогреться до температуры +10С

Вернусь к своему первому опыту посадки саженцев винограда для Московской области.

Купив саженцы, мы выкопали небольшие ямки, всыпали в них по ведру перегноя и посадили соответственно не правильно. Первая ошибка- земля глина, это не чернозем, верхней слой земли у нас на даче суглинок, а глубже лопату сломаешь.

Ошибка вторая мы посадили саженец винограда подмосковного и первая почка, которая идет из черенка была посажена нами выше уровня земли, она должна быть посажена уровнем ниже земли примерно на 5см., осенью, ямка подсыпается на уровень вызревшего побега.

На сегодняшний день при той посадке которую делаю, имею хорошие многолетние лозы и некоторые сорта дают сигнальные грозди на следующий год после посадки.

Вырываю яму 80х80х80 сантиметров

Насыпаю битый кирпич, камень,щебень сантиметров 10 для дренажа

Досыпаю сантиметров 10 плодородной земли. Для дальнейшей подпитки корней на будущее, высыпаю примерно спичечный коробок удобрения калийно-фосфорных, перемешиваю с землей ранее насыпанной.

Досыпаю яму на суглинке не до уровня земли примерно на 20 см., на песке 25-30см. подготовленным грунтом из перегноя, торфа, песка и верховой плодородной землей.

заливаем яму водой, даем осесть воде

Сажаем саженец присыпая еще раз плодородной землёй .

После посадки саженца еще раз поливаем.

Осенью подсыпаю земли на высоту вызревшего побега и обрезаю примерно на 6-8 почек. В первые годы посадки виноград для Московской области надо обязательно укрывать на зиму не зависимо от морозоустойчивости сорта.

Посадка саженца винограда в Подмосковье видео.

После посадки саженца его еще раз необходимо хорошо полить из лейки теплой водой.

Молодые кусты винограда требуют более частого полива, чем взрослые кусты надо смотреть по погоде. Чрезмерный полив винограда не рекомендую, так как вода вытесняет воздух и корневая система начинает загнивать, после обильных дождей необходимо прорыхлить почву вокруг куста винограда.

Посадка саженца винограда летом в московской области

Сажаем виноград осенью

Информацию и видео об укрытие и обрезке винограда осенью можете посмотреть на странице:

У нас в Подмосковье настолько разные места и почвы, показал пример посадки винограда если земля суглинок.

На песчаных почвах рекомендуется траншейный метод, все тоже самое что и на суглинке за исключением дренажа из камней и гравия, вода на песке застаиваться не будет, дренаж на суглинке это спорный вопрос нужен или не нужен, но тут каждый принимает решение сам, я делаю.

Почему именно траншейный если вы сажаете в ряд, песчаная почва в летний период одни плюсы, она не удерживает долго влагу, а дождей у нас с переизбытком, плюс песчаные почвы хорошо прогреваются и прогревают корневую систему, что положительно сказывается на сроках созревания винограда и росте куста. В зимний период первый минус, плохо удерживает влагу, поэтому если осень не очень дождливая, перед зимовкой надо хорошо пролить виноград. Песок хорошо нагревается, но так же и промерзает, поэтому лучше траншею с плодородной землей, она удержит влагу, даст питательные вещества и в зимний период будет утеплителем для корневой системы. Если сажаете не в ряд, тогда яму надо сделать 1х1 м ширину и желательно углубить до 1м20см и больше.

Читайте также:  Как весной произвести высадку винограда в грунт

Много дачных участков в московской области находятся у реки и болотистой местности, вот тут надо делать высокие, широкие гряды, они будят выглядеть как картошка после окучивания. Яму конечно тоже надо вырывать насколько это возможно в глубину 50-80 см. и ширину 80 см, но саженец винограда сажать не в яму а на уровне земли или сантиметров на 5-10 выше уровня с последующим подсыпанием земли создавая высокую грядку.

Есть еще участки с торфяной землей, виноград не любит кислую почву, для этого надо в посадочную яму к плодородной земле добавить мел или доломитовую муку.

Еще если почитать материалы и посмотреть видео, можно увидеть вкопанную трубу для корневой подпитки, я этого не делаю, у нас влаги и так с переизбытком, в отдельные годы виноград вообще не поливаю, так как природа сама его заливает с переизбытком, а положенные сверху удобрения проливает дождем и доходят до нижних корней.

По доставке и приобретению саженцев винограда для Московской области (уточняйте по телефону 8-916-480-69-85 и электронной почте: vinograd-mo@yandex.ru):

Сорт винограда Космос пролет забора между соседями, весна, лето и осень.

На зиму просто надо прижать лозу к земле.


У нас в Подмосковье настолько разные места и почвы, показал пример посадки винограда если земля суглинок.

Особенности посадки и ухода за виноградом в Подмосковье

«Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести», слова известной песни подтверждают энтузиасты. Садоводы и учёные Подмосковья посадку и уход за виноградом рассматривают, как перспективное направление. Испытываются новые сорта и формы винограда, который можно выращивать даже в Сибири. Подмосковье стало полигоном продвижения винограда на север.


Винограду отводится защищенное от холодных ветров место, открытое для солнечных лучей. К почве виноградный куст особо нетребователен, но подкормки ускоряют развитие лозы и созревание ягоды. Получит ли любитель урожай винограда в Подмосковье, зависит от многих факторов:

Посадка винограда в грунт и уход за ним в Подмосковье

Выращивание плодовых растений в условиях климата средней полосы часто проходит с осложнениями. Малейшие ошибки начинающих садоводов погубят даже самый крепкий сорт. Зная тонкости правильной посадки винограда и ухода за ним в Подмосковье, удастся получить богатый урожай с небольшого земельного надела. Важно соблюдать агротехнические правила, которые проверены временем.

  1. Разновидности винограда
  2. Подготовительные работы
  3. Особенности высаживания
  4. Правильное выращивание
  5. Профилактика заболеваний


Теплолюбивая культура предпочитает расти в хорошо освещенных местах, без сквозняков и резких порывов ветра. Еще несколько десятков лет назад выращивание ягодной лозы было проблематичным для средней полосы, но сейчас можно разбить сад на даче или возле частного дома. Среди подходящих сортов для Московской области стоит выделить несколько фаворитов:

Как правильно вырастить виноград из чубуков

Чубук – это и есть черенок. С помощью которого выращивается виноград. Это основной способ его размножения. Однако можно это делать и семенами, о чем говорилось ранее.

Чубук слово заимствованное из тюркского языка и означает часть виноградной лозы с несколькими почками.

Выращивать виноград чубуками несложно, главное правильно их подготовить. А готовить чубуки надо будет с осени, после первых заморозков, когда вы начинаете обрезку. По срокам – это с конца октября и по декабрь. Берутся чубуки с годовалой лозы. Лучше всего использовать плеть, на которой были достаточно крупные гроздья. Толщина лозы должна быть не менее 5 мм., на ветке не должно быть грибковых заболеваний, плесени, трещин. Длина чубуков может быть любой, но оптимально – 30-35 см. Верхний срез прямой, нижний – косой. Между срезами должно быть 4-5 почек.

После того, как нарезали чубуки, их необходимо замочить. Для этого в ведро наливается вода и ставятся нарезанные черенки. Там их держим около 6-7 часов.

После замачивания чубуки проветриваются и обрабатываются бактерицидной жидкостью. Хранить виноградные чубуки можно в погребе, в земле или холодильнике. Если у вас нет возможности хранения в погребе или земле, то можно воспользоваться холодильником. Чубуки заворачиваем во влажную ткань, упаковываем в полиэтилен и кладем в самом низу холодильника. Периодически необходимо доставать чубуки, проверять на влажность и при необходимости смачивать.

Если есть возможность хранить черенки в земле на даче, то для этого необходимо найти подходящее место, лучше возвышенное. Здесь выкапываем траншею глубиной до100 см. На дно насыпаем влажный песок толщиной до 5 см., кладем чубуки. Сверху вновь насыпаем песка, затем земли. После чего накрываем все шифером.

Таким образом чубуки хранятся до февраля. В феврале достаем черенки, что бы начать их проращивать. Перед этим осматриваем их. Готовые к посадке черенки должны быть упругими и немного влажными. Если же они сухие или с плесенью, то плесень протирается с веток, после чего они кладутся на двое суток в стимулятор. Далее с верхней и нижней стороны чубуков делаем срезы что бы остался чубук с тремя почками. Над верхней почкой сантиметра на три выше делается косой срез, под нижней таким же образом. но только срез уже прямой, а среднюю почку удаляем.

После этого помещаем чубуки в емкость с водой. Через неделю у них появятся почки, а еще через неделю – корешки.

При этом необходимо поддерживать температуру в пределах 25 градусов. В апреле уже можно высаживать чубуки в горшки. Подойдут специальные пластиковые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки. Емкость заполняем грунтом. Примерно на ¼ от тары углубляем чубук. Присыпаем грунтом и сверху насыпаем опилок. Хорошо проливаем и ставим в теплом и светлом месте.

Далее все просто: поддерживаем температуру, рыхлим, поливаем, а через две недели после посадки начинаем закаливать. Для этого выносим саженцы на свежий воздух, погода должна быть в это время теплой.

И последнее, когда погода стабильно установится теплой, можно высаживать саженцы в открытом грунте. Выкапываем ямки глубиной в два штыка лопаты и шириной около 50 см., расстояние между ямками – около метра. Рядом с ямками ставим колышки для подвязки винограда. В принципе, можно сделать сразу шпалеру, все равно вы планируете выращивать на этом месте виноград постоянно.

Стаканчик с саженцем аккуратно разрезаем, что бы не повредить корни, достаем саженец и ставим его в лунку. Присыпаем саженец землей таким образом, что бы самая нижняя почка находилась над землей на 2-3 сантиметра.

После этого саженец обильно поливается. Теперь осталось подождать пока он приживется и начнет плодоносить.


Далее все просто: поддерживаем температуру, рыхлим, поливаем, а через две недели после посадки начинаем закаливать. Для этого выносим саженцы на свежий воздух, погода должна быть в это время теплой.

Высадка винограда в Подмосковье весной

  1. Сорт «Супер экстра» — гибрид, выведенный селекционерами из таких сортов, как «Кардинал» и «Талисман». Сорт высокорослый, с очень высокой урожайностью, вес одной грозди около одного килограмма, ягоды янтарного цвета, сладкие, ароматные. Урожай можно собирать в середине августа. Морозостойкий
  2. Сорт «Лора» — столовый сорт раннеспелого винограда, отличается очень мощной лозой, легко выдерживает огромные гроздья с ягодами. Ягоды являются чемпионами по сладости, плотные, хрустящие. Сорт очень морозостойкий, урожайный
  3. «Чарли» — очень раннеспелый сорт, который приносит большие урожаи, морозостойкий, имеет крупные ягоды чёрного цвета с гармоничным вкусом. Лозу нужно тщательно подготавливать к зиме.
  4. сорт «Мускатный восторг» — очень ранний сорт с ягодами янтарного цвета, которые имеют плотную, хрустящую мякоть. Имеет повышенную устойчивость к болезням и отличную морозостойкость — до -27 градусов.
Добавить комментарий